不走弯路少交学费,买公路车都要注意哪些问题?

很多人咨询过我关于选车架的问题。选车架无非就是判断大小，但是除了大小之外还有很多注意的点。我今天总结一下推荐给大家，让大家少走弯路、少交学费。

Stack的作用 

第一点就是关于Stack。Reach和Stack是决定车架大小的，但除了大小以外，Stack还有个比较重要的作用就是——美观。Stack与垫圈+把立大体上是可以相互转化的。（+10mm垫圈 ≈ +9.5mm Stack -3.1mm Reach）

Stack小的车架你可以多垫点垫圈，大的可以少垫点。但怎么最好看呢？

一般来说就是垫圈越少越好看，没有垫圈最好看。没有垫圈的车落差看起来更大一些。拿我的车举例，实际落差只有8cm，看起来感觉不像只有这么点。如果选择了一个小Stack的车架，然后用垫圈来垫高位置，看起来不会有这种感觉。 

反过来说如果Stack买大了，想往下降就更麻烦了。没有垫圈可降了，只能通过调节把立的角度。但是把立角度太大又不好看。把立最翘不要超过上管的角度，最低和地面平行，在这个范围内还是比较美观的。这就是Stack的意义了。

中轴下沉量

第二个在几何表上需要关注的是中轴下沉量（BB Drop）。这个参数是中轴的轴心相对于前后两轴垂直距离下降了多少，数值越大中轴就越低。中轴下沉量大一点的车骑行感受都偏向稳定，但它也不单一去决定，还包括头管角度和前叉偏移量。

中轴下沉量大的车在集团里面风阻会小一点点。怎么理解呢？中轴越低，你座垫位置就越低，你屁股就越低。你身体整个就会往下降那么几毫米。原有厂商的大组车一般都设计成68mm的中轴下沉量，也有做到70mm的，72mm的。一些小号架子甚至做到74mm。平时的大集团巡航时的座高根据身高不同在700-800mm之间。座高每降低1mm，身体就往集团里多藏1mm，风阻也会小一些。

我也骑过中轴下沉量60mm的车，骑起来无论是平路还是爬坡都感觉很别扭，我现在比较倾向于大于68mm的。而且今年开始大于68的也是个大趋势了。

座管角度

座管相对于地面的夹角，一般70多度。座管角度越大，座管位置就越靠前，越小就越靠后。如何理解这个数值？

我们每个人会阴的位置相对于中轴来说是固定的。通过座管角度、座弓位置、前后飘来把座垫安装到这个位置上。如果座管角度很小，座垫就得往前挪，座弓前半部分悬空的比较多，座弓受力就会很大。虽然现在的车座都有安全线，在安全线内安装都没有什么问题，但如果遇到一些极限情况，比如突然的颠簸而坐的又特别靠前，座弓还是有弯曲的可能。另外如果使用的是限重的车座，你安在中间的比靠后强度或者耐久性要好一点。

所以我现在倾向选择稍微大一点的座管角度，比如说小号架子可以到75.5度甚至76度，中号架子74，73.5度，大号架子也不要小于73度。这样座垫安装后座弓加紧的位置适中，强度上也有保证。另外如果你偏好后飘座管，那更要注意。因为座弓的固定位置不在座管延长线上，你实际的座管角度会减小不小。如果你大腿不够长或者座管角度不够大，那苦的就是你的车座了。

随车与非标件

刚才三条在官网的几何图都能看到，下面的要翻到配置表里了。如果单买车架的话，打开车架的配置表页，会看到有的会随车附送车把、把立或者座管。这就需要注意了。

看清楚你车架的Size送的是什么型号的一体把，什么型号的座杆。像我这辆车就送了一根440@110的一体把，我就用不了，送了一个后飘的带减震的座杆，我不喜欢也用不了，这两样我就白花钱了，还不好出。买的时候一定要考虑这一点，不要为了用不上的东西花钱。

另外在配置表还能看到有没有非标件。什么叫非标件？翻到前叉的那个栏，会看到有的品牌写个OD或者OD2，全称叫做over drive 2。这代表前叉头管口径不是最常见的，选择把立的时候必须对应规格专用的。在把立的问题上，有可能长度有的选，角度选择就少了，都满足的情况下外观就没得挑了，更别提重量，基本上有的用就是谢天谢地了。

再说座管，如果随车附送了座管，又不是27.2圆管的，比如刀片的、D型的、分叉、30.9的、31.8的等等奇形怪状的，你就没法换喜欢的座管了。如果给个后飘的想换直头的都换不了。包括有很多ISP的，座管头默认后飘了，还死沉，换都没得换。

另外就是夹器，这里先不说碟刹的，那个12月再说。如果你是C刹的话，配置表里夹器这个位置看清楚，是不是直装（Direct Mount ）的。如果是直装夹器的话，那速联刹车使不了，CP的刹车买得到的使不了，禧玛诺你只能使直装的，外加很少第三方厂商。

上面三个地方看仔细，想清楚，是不是能接受选择面很少的非标件。

外胎宽容度 

这点厂家不一定写、也不一定在哪个地方写。现在的外胎越来越宽，之前23，现在主流都25，26了。圈也越来越宽，之前是内宽14，现在内宽都超20了，外宽奔着30去了。这种情况下外胎的实际宽度会宽到变态，见过标称26mm的轮胎，装到宽圈上测量直接超过28mm。

这时候就非常考验你车架的兼容性了，尤其是前叉上部、后上叉夹器、五通后面这三个位置，都非常容易卡轮胎。如果网站上写了车架兼容25C，一般来说都没什么问题。没写就要注意一下了。

有几种方法，你能去实体车店车最好，让老板找个装了宽胎宽圈的轮子，轻轻地放到车架上，看一下左右两边还有多少间隙。如果某个位置的间隙不到两三毫米了，那这架子对宽胎兼容性就不太好。另外可以问问身边的朋友或者看看实际照片的案例。总之要确保你这个架子能装26C的轮胎配上宽圈。以后这是个趋势，不至于以后选择配件受限制。

磨损位涂装

再有一些细枝末节的点。你想买一个特别漂亮的架子，一定要关注特别容易磨损地方的涂装，这些掉漆了露出黑色非常难看的。

比如入线孔是会被线管磨到的，不想磨损需要贴保护膜，如果这地方是磨砂涂装就会很难看。

比如后下叉，因为链条的摆动，上面是长年有黑色链条油的。就算贴皮保护了，就算每次都擦车了，也不能保证照相的时候就是干净的。

比如说前后快拆，这两个地方和快拆是带压力的硬连接，肯定会掉一点点漆。

比如五通的掉链条的部分，从侧面能直接看见掉漆的情况

类似这种地方我倾向用和底色一样的黑色，掉色了也看不出来，出二手品相看起来也会好点。

碟刹专属

再有呢就是碟刹专属了。你买架子的时候看清楚前后快拆的种类。是快拆的，是12mm筒轴的还是前15mm后12mm的。现在主流的是前后都12mm，但是不同的厂家还出过非主流的规格，这会影响到你架子和轮子的选择，资金面牵扯的非常大。我建议就买前后12mm的，别的就不用考虑了。

另外就是看架子使用的碟片规格，现在主流的是前六后四。这个会影响到你选择碟片和前后鲍鱼安装的位置。如果买到前六后六和前四后四这两种架子的话就比较尴尬了。现在主流的套件厂商的刹车力优化都是按照六寸四寸配置的。如果架子不是这个规格的，刹车的时候会感觉跟别人的不一样，甚至影响刹车技术。

文章来源：大x小骑

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